Парфюмерні подорожі в часі: Мишель Рудницка, Мэнди Афтель і Антоин Ли

Парфюмерні подорожі в часі: Мишель Рудницка, Мэнди Афтель і Антоин Ли

У третій частині серії про те, що б сказали сучасні парфюмери, якби могли подорожувати в часі і зустрітися з парфюмерами минулого, Мариан Бендет розмовляє з Мишелем Рудницка, Мэнди Афтель і Антоином Ли.

Мишель Рудницка(Michel Roudnitska) - парфюмер Art et Parfum, автор таких ароматів, як Noir Epices від Frederic Malle, Amoureuse від Delrae, Bois de Paradis від Delrae, Debut від Delrae, Eau Illuminee від Delrae, Ellie D, N de Maurice Namani, Shiloh від Hors la Monde і інших.


Мишель Рудницка : Я думаю, що останні 40 років ми переживаємо золоте століття парфюмерії : щонайширша палітра інгредієнтів, якої ніколи до цього не було, у поєднанні з визнанням парфюмерії як мистецтва. Я почуваю себе в привілейованому положенні, тому що, по-перше, живу в цей період, а по-друге, тому що мав можливість вчитися у свого батька Эдмонда. Він передав мені пристрасть до якості і креативності не лише в парфюмерії, але і в інших мистецтвах.

У мене була можливість допомагати в створенні Eau Sauvage, а потім відчувати його майже на усіх своїх друзях у бізнес-школі. До того ж, мені повезло з прекрасною матір'ю, яка носила унікальний і вражаючий Parfum de Therese! Що може бути краще для парфюмера, ніж це?

Насправді, моїм завданням було не знайти іншого учителя у минулому або майбутньому, а знайти власну індивідуальність, незалежну від батьківського впливу. Тому після п'яти років роботи і навчання у нього я вирішив поїхати з будинку. Десять років я подорожував по всьому світу і шукав нові джерела натхнення. Я був абсолютно скорений тропічними культурами, культурами Азії і Океанії. Природа стала моїм кращим учителем: я відкривав для себе нові запахи і прислухався до старовинних традицій і ритуалів.


Потрібно визнати, мене не цікавило вивчення великих класичним ароматів, як це буває у більшості молодих парфюмерів. Мене більше захоплював пошук нових підходів до композиції, парфюмерних шоу, що базуються на моєму досвіді в організації, і балетів. У цій сфері не було майстрів, тому що, коли я починав в 1996-му, це була абсолютно нова тема.

Мені припало все винаходити самому. За допомогою невеликого числа інгредієнтів, поєднуючи їх в різних варіаціях, необхідно було виразити дух цілої країни або культури або яку-небудь емоцію. Так я навчився новому виду «парфюмерного листа», подібному до музичної партитури, допомагаючи людям відчути політ фантазії або воскресити спогади.

Мене не хвилювали ні маркетингові міркування, ні фінансові обмеження, тому що кількість використаних парфюмів була дуже мала. Ця незвичайна свобода дуже стимулювала на створення нових парфюмерних акордів. Саме так в 2003 році було створено моє шоу «World Scents», яке показувалося в декількох містах по всьому світу.

Мариан: Якщо було б можливо подорожувати в часі, то куди, в яке століття і десятиліття, Ви б відправилися?

М. Р. : Кращими партнерами в моїх дослідженнях стали б шамани з їх передаваними з покоління в покоління знаннями про рослини і їх психологічні ефекти.


М.: І з яким парфюмером Ви б хотіли зустрітися?

М. Р. : В древні часи парфюмерія використовувалася у священних цілях у різних народів: аборигенів Австралії, Полінезії, корінних американців, єгиптян, греків, буддистів.

М.: Яке питання Ви б поставили цим парфюмерам?

М. Р. : Я упевнений, що досі ми можемо багато чому у них навчитися, особливо використанню деяких специфічних рослин, про які ми ще дуже мало знаємо.

Коли я приїхав в Австралію в 2003 році на Aboriginal Garma Festival в Північних територіях, я виявив «Вогняне дерево»(«Fire Tree»), яке має дуже характерний і потужний аромат, негайно мене що надихнув. Ця рослина традиційно використовувалася в ритуалах місцевими шаманами, і я б хотів дізнатися більше про його вплив на людину. Я почав працювати з цим запахом в новій квітковій композиції, але і досі чекаю санкціонування на його використання.


Моїм основним завданням на майбутнє є поєднання кращих сучасних технологій з древніми традиціями(поки вони не втрачені!), щоб привнести більше усвідомленості до наших творінь і, як наслідок, більшої поваги до публіки.

Мэнди Афтель(Mandy Aftel) - парфюмер і власник Aftelier Perfumes, автор таких ароматів, як Tango, Cepes and Tuberose, Pink Lotus і інших.

Мариан: Якщо було б можливо подорожувати в часі, то куди, в яке століття і десятиліття, Ви б відправилися?

Мэнди Афтель : Я б відправилася в останню чверть XIX століття, коли було багато інгредієнтів для натуральної парфюмерії.

М.: І з яким парфюмером Ви б хотіли зустрітися?


М. А. : З Септімусом Пьессом(Septimus Piesse), автором «Мистецтва парфюмерії»(«The Art of Perfumery»), одного з перших зрозумілих і добре написаних офіційних вчень про парфюмерію. Вона містить історичний екскурс і детальну розповідь про інгредієнти. Уперше книга була опублікована в 1855 році, а впродовж наступних чотирьох десятиліть вона переводилася і видавалася на різних мовах. Ця книга досі є класикою літератури і відома по всьому світу.

М.: Яке питання Ви б йому поставили?

М. А. : Септімус Пьесс був, разом з поетом Бодлером, одним з перших, хто порівняв парфюмерію з музикою. Він бачив музичну структуру в ароматах і співвідношення між музичними і парфюмерними нотами. Він створив «одофон», в якому тонкі запахи відповідали високим нотам, а важкі - низьким. Він вірив, що одна фальшива нота в парфюмі, як і в музиці, руйнує гармонію.

Це було в той час, коли парфюмерію почали вважати мистецтвом. Пьесс говорив: «Як художник змішує свої фарби, так і парфюмер повинен змішувати аромати». Я б хотіла, щоб він далі пояснив зв'язок між ароматами і музикою, щоб парфюмерія звільнилася від прив'язки до аптекарів, а перетворилася на щось прекрасне, самодостатнє і оригінальне. Я б хотіла попрацювати з ним над створенням аромату повністю з натуральних есенцій.

М.: Якби вам вдалося об'єднатися з цими парфюмерами для створення аромату, то для кого б Ви його створили?


М. А. : Для великого Оскара Уайльда, який написав один з кращих аргументів на користь створення ароматів з натуральних есенцій :

«Він почав вивчати дію різних запахів, секрети виготовлення ароматичних речовин. Переганяв благовонні олії, палив запашні смоли Сходу. Він приходив до висновку, що всякий душевний настрій людини пов'язаний з якимись чуттєвими сприйняттями, і задався метою відкрити їх істинні співвідношення. Чому, наприклад, запах ладану настроює людей містично, а сіра амбра розпалює пристрасті? Чому аромат фіалок будить спогади про любов, що померла, мускус туманить мозок, а чампак розбещує уяву? Мріючи створити науку про психологічний вплив запахів, Доріан вивчав дію різних пахучих коренів і трав, запашних квітів в пору дозрівання їх пилку, ароматних бальзамів, рідкісних сортів запашного дерева, нарду, який розслабляє, ховении, від запаху якої можна збожеволіти, алое, який, як то кажуть, зціляє душу від меланхолії«. (Портрет Доріана Гріючи)

М.: Якби Ви могли понести що-небудь з собою в сьогодення, то що б це було?

М. А. : Мудрість, дотепність і людяність Оскара Уайльда разом з великим шматком сірої амбри, якою тоді було удосталь.

Антоин Ли(Antoine Lie) - головний парфюмер Givaudan, автор таких ароматів, як Etat Libre d'Orange Rossy de Palma, Armani Code for Men, Burberry Brit Gold, Paul Smith London Men, Comme des Garcons 8 88, Tom of Finland, Davidoff Adventure і інших.

Антоин Ли : Я б хотів перенестися в минуле століття десь між 1950 і 1970 роками і зустрітися з Жермен Селлье(Germaine Cellier), тому що вона створила Vent Vert для Balmain і Bandit і Fracas для Piguet. Вони досі є дуже креативними і надихаючими.

Я б не став ставити якихось особливих питань, просто сказав би, наскільки їй повезло бути такою талановитою і що її аромати є справжнім мистецтвом. Сьогодні ми більше сконцентровані на бізнесі, чим на творчості.

Я б хотів створити разом з нею наступний жіночий аромат для Christian Dior. З її баченням і моєму розумінням ринку, а також з потужністю LVMH, я упевнений, що це був би справжній хіт.

М.: Якби Ви могли понести що-небудь з собою в сьогодення, то що б це було?

А. Л. : Свободу творчості, якість натуральних продуктів і законодавство по токсикології того часу.

Автор: Marian Bendeth

Джерело: Basenotes.net

Переклад: Людмила Лаврушина


Надрукувати