Фундамент стрічковий монолітний залізобетонний: проектування, розмітка та етапи будівництва

Фундамент стрічковий монолітний залізобетонний: проектування, розмітка та етапи будівництва

Фундамент стрічковий монолітний залізобетонний виступає сьогодні в якості найбільш поширеного рішення при зведенні приватних будинків. За багато десятиліть експлуатації він добре зарекомендував себе, адже досить простий в облаштуванні, не передбачає необхідності використання спеціальної техніки та особливо складних пристосувань.

Технологія

Для того щоб конструкція вийшла міцною і надійною, слід дотримати технологію. Вона передбачає створення проекту фундаменту, викопування траншеї, встановлення опалубки, закладення арматури і роботи з гідроізоляції. Загалом стрічковий фундамент являє собою монолітну смугу з бетонного розчину, на якій зводяться несучі стіни будинку. Така підстава актуальна, якщо передбачається вибудовувати приватний будинок з матеріалів з значною масою, серед яких слід виділити:


  • шлакоблоки;
  • цегла;
  • бетон;
  • камінь.

Проект фундаменту можна створити і для будівель, в загальному плані яких є підвал, цокольний поверх або підземний гараж. Ви можете використовувати даний вид основи і в тому випадку, якщо будинок буде мати мансарду або важке перекриття. Зазвичай цей тип конструкції вибирається для регіонів, де грунт переважно неоднорідний. Взагалі, стрічкова підстава підходить практично для всіх видів ґрунту, як виняток виступають торфовища і саджувальні грунти.

Різновиди монолітних стрічкових фундаментів

Стрічковий монолітний залізобетонний фундамент представлений в декількох різновидах, які можна класифікувати за кількома факторами, серед них глибина закладення. Для масивних будівель з важких будівельних матеріалів використовується заглиблений фундамент, який розташовується на глибині в межах від 250 до 300 мм.

Закласти таку основу необхідно нижче рівня промерзання ґрунту. Ще один різновид стрічкового фундаменту - дрібнозаглублена конструкція, яка підходить для каркасних легких будівель. Глибина при цьому може дорівнювати межі від 550 до 600 мм.

Підготовка матеріалів

Стрічковий монолітний залізобетонний фундамент вибудовується після підготовки деяких інструментів і матеріалів. Серед останніх слід виділити:

  • руберойд;
  • сталевий дріт;
  • арматуру;
  • саморізи або цвяхи;
  • щебінь і пісок;
  • бетон.

Монолітний залізобетонний стрічковий фундамент може бути залитий за допомогою самостійно приготованого бетону. Для нього знадобиться цемент марки М-400 або вище. Слід підготувати для розчину ще й середньофракційний щебінь, пісок, а також гравій.

Складання проекту

Проектування фундаменту може вестися на основі даних, які диктують глибину залягання підстав залежно від ґрунту. Наприклад, у випадку з кам 'янистим грунтом глибина залягання становить 200 мм, тоді як навантаження на грунт дорівнюватиме 20 кН/м2. Дані показники вірні для господарських будівель, лазень і сараїв. Навантаження збільшиться до 30 кН/м2, тоді як глибина закладення складе 300 мм, якщо мова йде про одноповерховий дачний будинок з мансардою. Параметри виявляться рівними 50 кН/м2 і 500 мм відповідно, якщо ви плануєте вибудовувати двоповерховий котедж.

Триповерховий особняк матиме фундамент, що поглиблюється на 650 мм, тоді як навантаження становитиме 70 кН/м2. Якщо йдеться про територію, де переважають суглинки або щільна глина, то глибина закладення для господарської будівлі дорівнюватиме 300 мм. Одноповерховий дачний будинок або двоповерховий котедж заглиблюється в районі фундаменту на 350 мм і 600 мм відповідно. Триповерховий особняк матиме фундамент, заглиблений на 850 мм.

Використовуючи проектування фундаменту, ви можете зіткнутися з випадком, коли на території м 'який пісок або стежилася супесь. У першому випадку глибина закладення фундаменту госпбудівлі складе 450 мм, у другому - 400 мм. Якщо планується вибудовувати одноповерховий дачний будинок, то на м 'якому піску його основу слід заглибити на 650 мм. Ілистий грунт у випадку з сараєм або лазнею вимагає підстави, яка поглиблюється на 650 мм. Торфовища вимагають іншого типу фундаменту.


Розрахунок навантаження на фундамент

Навантаження на фундамент розраховується за кількома параметрами. Для цього слід знати площу стін, що розраховується методом множення висоти будівлі на периметр будинку. Обсяг стін вираховується множенням площі на товщину. Важливо визначити ще й вагу стін, помноживши питому вагу матеріалу на обсяг.

Визначити площу сторін фундаменту можна методом множення периметра на товщину. Питоме навантаження на фундамент дорівнюватиме цифрі, яка вийде методом ділення ваги стін на площу всіх сторін фундаменту.

Розмітка території

Вибудовуючи стрічковий фундамент для будинку, на першому етапі ви обов 'язково повинні здійснити розмітку. Майданчик перед цим очищається від сміття і сторонніх предметів, з поверхні знімається верхній родючий шар ґрунту, товщина якого дорівнює межі від 120 до 150 мм.

Якщо не подбати про усунення органічних залишків, то це може стати причиною виникнення біологічних процесів розкладання, які небажані для підвальних приміщень. На майданчику слід здійснити розмітку кутів, використовуючи колежки. Рівність їх встановлення слід уточнити звіркою діагоналей. Колишки при необхідності можна переставити. Між ними натягується міцний шнур, за допомогою якої ви зможете контролювати кути і визначити напрямок смуги фундаменту.

Перед тим як починати вибудовувати стрічковий фундамент для будинку, для позначення кутів ви можете використовувати підготовлені дерев 'яні деталі у вигляді прямокутників. Один з них встановлюється в потрібній точці і закріплюється. На нього слід прив 'язати два шнури, взявши за основу відстань ширини траншеї для основи. Протягнути шнури необхідно до наступного місця, де розташовуватиметься другий кут. До цього елемента прив 'язуються протягнуті шнури. Це дозволить здійснити розмітку 4 кутів.

Якщо несучі стіни будуть розташовуватися ще й всередині споруди, то важливо виконати їх розмітку за такою ж технологією. Як тільки всі кути будуть виставлені, слід провести звірку діагоналів квадрата або прямокутника. Вони повинні бути рівні, це вкаже на те, що кути виставлені правильно. Перед тим як робити фундамент, важливо розмітити територію. По ходу шнура можна зробити посипання сухою звісткою, вона дозволить зрозуміти напрямок стрічки і виявити помилки. Як тільки розмітку внутрішніх стін і контуру буде завершено, потрібно розмітити фундамент під терасу, веранду або ганок.

Підготовка траншеї

Якщо ви задалися питанням про те, як робити фундамент, то слід викопати траншею по розмічених лініях, заглибившись у ґрунт за проектними параметрами. Починати риття котловану слід від нижнього кута фундаменту, це дозволить забезпечити різну глибину траншеї на всій протяжності.

Стінки при викопуванні ґрунту слід намагатися робити вертикальними і рівними. При обсипанні ґрунту в слабкі місця встановлюються тимчасові підпірки. Працюючи над траншеєю, періодично слід робити заміри ухилу і глибини. Якщо фундамент повинен бути розташований на схилі, то дно траншеї повинно мати єдину глибину по периметру. Іноді в будинку розташовується камін, піч або інша цегляна конструкція. Важливо на цьому етапі подбати про фундамент для таких споруд.


Підготовка дна

Будівництво фундаменту будинку обов 'язково передбачає підготовку дна. На нього висипається подушка з піску, товщина якої складе межу від 150 до 200 мм. Пісок слід утрамбувати. Така підготовка дозволить перерозподілити навантаження від маси споруди на готовий фундамент. Цей прийом особливо важливий, якщо будівництво ведеться на пучинистих нестабільних грунтах.

Засипку краще робити в три прийоми, товщина кожного шару повинна скласти 50 мм. Пісок добре ущільнюється і змочується водою. На подушку настилається руберойд, який захистить її від розмивання і не дозволить цементному молочку ввібратися в котлован. Рубероїд виступає ще й гідроізоляцією підземної частини основи. Матеріал слід завести на стіни траншеї приблизно на 150 мм.

Монтаж опалубки

У траншею слід встановити опалубку з дощок, які демонтуються після застивання бетону. Цю частину фундаменту можна зробити незйомною, додатково утепливою основу. Якщо ви плануєте використовувати для цих цілей дошки, то з них потрібно збити щити і встановити вертикально на дно. Над грунтом опалубка повинна підніматися на висоту, на яку планується підняти цокольну частину, зазвичай цей параметр дорівнює межі від 350 до 400 мм.

Щити між собою повинні бути скріплені поперечинами, тоді як із зовнішніх сторін їх необхідно підперти брусками. Для того щоб дощаті стінки не розходилися при заливці бетону, їх скручують сталевим дротом. Іноді фундамент має отвори для прокладання комунікацій, в цьому випадку відрізки труб повинні бути встановлені в якості розпорок між щитами. Встановлюючи дерев 'яну конструкцію, важливо періодично перевіряти рівність за допомогою будівельного рівня, в іншому випадку фундамент буде кривим і потребує вирівнювання після застивання бетону. У готову опалубку застилається руберойд і щільний поліетилен, який захистить поверхню дощок. Закріпити плівку необхідно на торцевих сторонах щитів.

Після встановлення арматурної решітки, яка повинна бути розташована на деякому віддаленні від дна, слід приступати до заливки. Для видалення бульбашок повітря з розчину можна скористатися вібратором, поверхня майбутньої конструкції на заключному етапі розрівнюється і залишаються до моменту висихання. Періодично фундамент необхідно змочувати.

Ув 'язнення

Якщо ви не хочете займатися будівництвом самостійно, то важливо знати, яка ціна за метр фундаменту стрічкового монолітного залізобетонного. Заплатити споживачеві доведеться 4700 руб. за згаданий обсяг робіт.


Надрукувати